Pré amplificador valvulado tentando sair da mesmice - Reverberador placa reduzida

Post 34 - Pré de guitarra valvulado com o reverberador com PT2399

  O mesmo esquema do reverberador já postado mas aqui com pequenas modificações. O dois transistores buffers ao invés de serem alimentados com 9V são alimentados a partir dos 5V com dois resistores de 33K fazendo o divisor de tensão.

  Fiz assim pois pretendia alimentar todo o circuito com a tensão de 12V sem estabilizar, todos os outros circuitos com transistores (o detetor, o falso standby e o trêmolo) não tem problema a tensão não ser estabilizada, mas o oscilador LFO do reverberador não aceitou bem a tensão sem estabilizar, deu um leve humm no sinal (tudo isso era pra economizar um mísero LM7809)

  Assim resolvi estabilizar tudo com 9V ao invés de 12V e tendo o segundo estabilizador para os 5V. Os buffers que poderiam ter continuado com 9V assim ficaram com 5V o que não tem problema.

  5V é muito pouco pra este oscilador LFO girar (até que gira mas no limite de mínima tensão), assim não resolvi arriscar. Mais para frente vou bolar um com LFO usando chip pra 5V igual ao reverberador da Belton (o chip ocupa um espaço enorme por isso não fiz).

  Foi incluido um circuito a mais com um transistor para que seja possivel desligar o reverberador por um pedal externo. Com uma chave on/off (pode ser DPDT ou qualquer outra) aterra ou não a base do transistor ligando ou desligando o reverber sem click ou ploc na chave.

  Este circuito extra será montado numa pequena placa separada junto aos potenciômetros de reverber e vibrato, geralmente faço assim de modo que uma pequena placa segure os potenciômetros e ele não giram ficando soltos caso os parafusos dos eixos se afroxem. O circuito extra assim também próximo do jack para o pedal e perto dos potenciômetros.

  No caso de não se ter este circuito pra pedal então este transitor pode ser eliminado e o cursor do potenciômetro (que estará no desenho da placa principal) vai direto em C37.

  A placa reduzida

  Para quem tem boa experiência em montagens esta placa reduzida usa resistores de 1/8 de watt reduzidos (agora a industria ou os vendedores dizem que estes reduzidos é que são de 1/8W e os maiorzinhos que antes eram os de 1/8 agora são os de 1/4W).

  As conexões externas são com conectores de caixinha (não sei o nome dessa merda em portugues) igual de computador mas na placa tem furos extras pra se conectar direto com fios soldados.

  A placa tem 4 cm por 12,8 cm e está tudo visto por cima do lado dos componentes.

  Teste da placa

  Coloca-se inicialmente apenas um PT2399 (o primeiro com o tempo de 200 milisegundos), se terá um eco, ao se girar o trimpot R30 para menor resistência haverá realimentação e a sonoridade já se aproximará de uma reverberação mesmo com um só PT.

  Coloca-se o segundo PT (o com 420mseg) e dois juntos já dará uma melhor reverberação.

  Retira-se o segundo PT e coloca o terceiro, fazendo desta forma, o primeiro com o segundo e depois o primeiro com o terceiro se tem certeza se todos estão funcionando. Estando tudo ok coloca-se todos juntos e ajusta o trimpot em definitivo.

  O resistor Rred depende da tensão ali na entrada do regulador LM7805, ele é apenas para reduzir um pouco a tensão que entra no 7805 e este não aqueça tanto, o resistor divide o aquecimento com ele e é bom que seja de 1/2 W pelo menos.

  Pela simplicidade da um reverber legalzinho, só tem que saber fazer.

Pré amplificador valvulado tentando sair da mesmice - Um falso Standby

Post 33 - Pré de guitarra valvulado com o reverberador com PT2399

Pra que stand by?

  Liga, espera 15 segundos depois liga o standby e assim se protege as válvulas. Protege contra o que? Delas trabalharem ainda frias. Para elas trabalharem precisa sinal para elas amplificarem, sem sinal não tem trabalho para elas.

  Quando elas recebem alta tensão na placa, quente ou fria elas só irão trabalhar quando tiver sinal injetado na entrada. Assim o problema é confundido com receber alta tensão na placa com injetar sinal na grade.

  A válvula ao ser ligada leva alguns segundos para o filamento esquentar o catodo e mesmo ela recebendo alta tensão no anodo estando ainda fria não tem problema (o problema é digamos mínimo) desde que não tenha sinal na grade, ou seja não se toque nada até esquentar. Mas nos amplificadores que não têm standby qual o guitarrista que consegue ficar sem bater nas cordas esperando esquentar, todos ficam palhetando até que o som apareça, e ai que está o problema.

  

Um falso standby

  A chave de standby poderia ser substituida por um relé com um temporizador (alguns amplificadores com standby automático usam assim), mas qual o problema com um relé? Os contatos faiscam e o relé estraga facinho facinho, (uma merda de componente). Que outra opção se teria para alta tensão? Tavez um complicado circuito usando um diac e triac.

  Partindo para uma opção muito mais facil pode-se usar um temporizador bem simples acionando um led com um LDR cortando o sinal de entrada com um tempo ajustado pouca coisa mais largo que o tempo gasto para a válvula esquentar.

  Assim ao ligar o aparelho haverá alta tensão na placa com as válvulas ainda frias mas não haverá sinal na entrada para haver movimentação de eletrons entre catodo e anodo (ou pelo menos em grande escala).

Funcionamento

  O trimpot de 250K ajusta o tempo em que o capacitor de 47uF levará para se carregar até que se atinja na carga a tensão estabelecida pelo diodo zenner.

  Nesse momento o led se apagará e o LDR deixando de ser iluminado terá sua resistência máxima não curto circuitando mais o sinal de entrada para o terra.

Com tudo desligado o led estará apagado mas se acende rapidamente ao ser ligado o amplificador. O funcionamento do led está ao contrário no temporizador (o led acende e depois se apaga), tem que ser assim para adequar ao funcionamento do LDR.

  Ajusta-se o trimpot para um ponto em que o led se apaga um pouquinho depois que as válvulas esquentarem.

  O zenner pode ser qualquer um (3V9, 4V7 ou 5V1), zenner de tensão menor igual a tempo mais rápido. O valor do capacitor de carga também altera o tempo (pode ser no máximo até um de 100uF para tempo mais largo).

  Se a tensão de alimentação for maior (tipo 12V) o resistor de 270K em serie com o trimpot deve ser maior (tipo uns 390K ou 470K). A tensão nem precisa ser estabilizada.

  Alguns LDRs não têm uma resistência muito baixa quando iluminados e poderá ser escutado um som baixinho ao se tocar, então depende do modelo do LDR. Mesmo usando um LDR digamos ruim já corta o som o suficiente para ser ter uma proteção.

  Este circuito é opcional (por isso nem numerei os componentes). Não é um verdadeiro Standby mas é melhor do que nada e é melhor do que chatice de duas chave para se ligar um aparelho.

  Observação

  R4 foi alterado para 200K (ao invés de 100K) e R5 também (1K8 no lugar de 2K7) em relação ao desenho em uma postagem anterior.

  O tradicional que a maioria usa é 100K com 1K5 na polarização da válvula (já foi mostrado isso no post inicial sobre este amplificador), aumentando o resistor de placa (ou diminuindo o de catodo) se aumenta o ganho fazendo o bias na válvula um pouco menos negativo.

  Se o bias ficar muito pouco negativo (tipo medindo 1V em relação ao terra) tende a reduzir a vida útil da válvula (apesar de dar um som quente beleza pra guitarra), o normal é em torno de 1,5 a 2V (um som nem muito quente mas também não muito magro), porém pode ser um pouco menos de 1,5V.

  O que a maioria do DIY não sabem (e que não é citado nos livros nem escola não ensina) é que entra ruido humm na placa (e passando pelo capacitor e se juntando ao sinal) conforme o valor do resistor de placa de acordo com a tensão de alimentação (exatamente igual nos coletores de transistores que expliquei em algum post anterior).

  Assim se, tiver um capacitor de mais alta capacitância ou um resistor de mais baixo valor na placa vai entrar humm no circuito (o que também depende da filtragem da fonte e da qualidade do transformador) enquanto maior a tensão de alimentação.

  Neste caso aumentando o resistor de placa tende a reduzir o humm e no caso de se ter que diminuir o ganho aumenta também o de catodo. Assim 200K foi pra diminuir o humm e no caso o de 2K7 (que normalmente seria de 1K5) para 1K8 foi para aumentar o ganho. No desenho final definitivo os outros resistores também serão alterados.